Verso i Romani. L’anello del Matese sulle tracce dei Sanniti

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Il contesto

Il Matese non è semplicemente un massiccio appenninico. È il nucleo geografico attorno al quale i Pentri — la più potente delle quattro tribù sannite — organizzarono per mezzo secolo una resistenza armata contro l’espansione romana. Tra il 343 e il 290 a.C. si combatterono tre guerre, intermittenti ma progressivamente più devastanti, che Roma faticò a vincere molto più di quanto la storiografia latina abbia voluto ammettere.

I Sanniti erano organizzati in quattro tribù federate — Pentri, Caudini, Irpini e Carricini — ciascuna radicata attorno a un massiccio montuoso che fungeva da territorio di rifugio e da base operativa. Per i Pentri quel massiccio era il Matese. L’orografia del parco non è quindi uno sfondo neutro: è la ragione per cui questa parte del Sannio resistette così a lungo, e la ragione per cui ancora oggi è possibile percorrere un anello di duecento chilometri che tocca, uno dopo l’altro, i luoghi in cui quella resistenza fu combattuta e alla fine spezzata.

Il perimetro del Parco Nazionale del Matese — istituito con decreto ministeriale del 22 aprile 2025 — coincide in larga misura con i confini del territorio pentro. Percorrerlo in moto significa attraversare un paesaggio che ha stratificato, su se stesso, strati di tempo che in un caso, come si vedrà, arrivano molto più indietro del IV secolo avanti Cristo.

«L’orografia del Matese non è uno sfondo neutro. È la ragione per cui questa parte del Sannio resistette così a lungo.»

Partenza: Quattroventi

Il punto di partenza e di arrivo dell’anello è la località Quattroventi, raggiungibile dall’autostrada A1 uscendo a Caianello e percorrendo la Statale Sannitica (SS372) verso est, oppure dall’interno attraverso la stessa statale in direzione ovest. Il nome descrive la funzione: crocevia tra la pianura campana e le valli del Matese, utilizzato come nodo di transito molto prima che esistessero le strade asfaltate. L’anello si percorre in senso antiorario: si sale subito verso nord-ovest, in direzione di Roccamandolfi, guadagnando quota rapidamente.

Il passaggio a nord-ovest: Roccamandolfi e la salita verso il Matese molisano

Il primo tratto del percorso è quello che definisce l’intera giornata: una salita lunga e progressiva che porta dall’ambiente collinare della Valle del Volturno alla quota del Matese molisano, attraverso paesaggi che cambiano velocemente. Roccamandolfi — borgo medievale arroccato su uno sperone calcareo, con il castello normanno che sorveglia la valle — è il primo punto di riferimento visivo. Da qui la strada continua a guadagnare quota verso il crinale. Questo è uno dei tratti più periferici del percorso: asfalto presente ma discontinuo, traffico scarso, attenzione richiesta soprattutto nelle curve in discesa ombreggiata dove il fondo può restare umido anche nelle giornate soleggiate.

Bojano — La capitale che resistette fino alla fine

Bojano si raggiunge percorrendo il crinale in quota, con vedute che nelle giornate limpide arrivano fino all’Adriatico. È oggi un centro di fondovalle nella media valle del Biferno, ma la sua posizione — al margine della pianura, con il Matese alle spalle — è la stessa scelta dai Pentri per la loro capitale: controllo del fondovalle e rifugio garantito in quota. È la logica insediativa che si ripete su tutto il perimetro del massiccio e che diventa leggibile solo percorrendolo fisicamente. Da Bojano si scende verso sud-est, in direzione di Sepino.

Saepinum / Altilia — La città sannita che Roma ricostruì su se stessa

Altilia-Saepinum è probabilmente il sito più compiuto dell’intero percorso. L’area archeologica è aperta al pubblico e gratuitamente visitabile; al suo interno sopravvive un piccolo borgo medievale ancora abitato, il che crea una sovrapposizione di epoche difficilmente riscontrabile altrove. Dalla Porta Boiano si ha una visione panoramica sul foro e sull’intera cinta muraria. Sul Monte Terravecchia, retrostante il sito romano, restano tracce della cinta poligonale sannita. Vale una sosta lunga.

Pietraroja — Ciro, 113 milioni di anni prima dei Sanniti

Pietraroja è un piccolo borgo nell’alta valle del Titerno, a circa 750 metri di quota. Il Parco Geopaleontologico è allestito per rendere accessibile la storia geologica della zona: le formazioni calcaree del Cretaceo inferiore in cui fu ritrovato Ciro appartengono a un ambiente lagunare tropicale di 113 milioni di anni fa, in un momento in cui l’area corrispondente al Matese era un fondale marino.

L’accostamento tra il fossile cretaceo e le vicende sannite — separati da circa 113 milioni di anni — non è retorico. Entrambi documentano episodi di una storia naturale e umana che ha usato questo territorio come scena. L’uno è conservato nella roccia, l’altro nelle mura di pietra poligonale che ancora resistono sulle sommità del massiccio. Il percorso li incontra nello stesso giorno di guida. Il tratto di accesso a Pietraroja da valle è su strada stretta con alcune curve a visibilità ridotta. La discesa verso il fondovalle richiede la stessa attenzione dell’ascesa.

«Duecento chilometri bastano, in questo territorio, per attraversare strati di tempo che vanno da 113 milioni di anni fa a oggi.»

Cusano Mutri, Cerreto Sannita, San Lorenzello — Argilla e fuoco

Il tratto che scende da Pietraroja verso la pianura campana tocca tre centri che condividono una tradizione manifatturiera di lunga data e ancora vitale: Cusano Mutri, Cerreto Sannita e San Lorenzello. La ceramica prodotta in questi luoghi — in particolare a Cerreto e San Lorenzello — ha radici che risalgono al Settecento, quando le botteghe locali rifornivano le corti borboniche di maiolica dipinta. Oggi quella tradizione continua in laboratori artigianali che lavorano ancora a mano, con tecniche e disegni che mescolano il repertorio storico con interpretazioni contemporanee.

Cusano Mutri merita una sosta anche per la sua posizione: il borgo è arroccato su uno sperone calcareo sopra la valle del Titerno, con le case medievali che sembrano crescere direttamente dalla roccia. La strada che lo attraversa è stretta e in alcuni punti richiede attenzione, ma il punto panoramico sul fondovalle ripaga ampiamente. Da Cerreto Sannita — capoluogo di circondario in epoca borbonica, ricostruita dopo il terremoto del 1688 secondo un piano regolare che la rende ancora oggi riconoscibile — si scende verso San Lorenzello, dove alcune delle botteghe ceramiche più note sono visitabili e offrono acquisto diretto. Tenere presente che caricare pezzi in ceramica in un top case o in una bisaccia laterale richiede un minimo di pianificazione.

Piedimonte Matese — L’oppidum alle spalle di Alife

Piedimonte Matese sorge sul fianco del massiccio che guarda la valle del Volturno. I Pentri scelsero questa posizione per le stesse ragioni che rendono questo tratto interessante da percorrere: visibilità totale sulla pianura sottostante, accesso difficile dal basso, vie di ritirata rapide verso la montagna. La logica difensiva sannita era essenzialmente questa — usare il territorio come prima linea — e il Matese si prestava perfettamente a quel tipo di guerra di posizione. Da Piedimonte si scende rapidamente verso Alife, a circa 8 chilometri.

Alife — Dove la sconfitta divenne città

Alife è l’ultima grande sosta prima del rientro e forse quella che lascia l’impressione più netta. Le mura romane — spesse circa 2,40 metri, alte in media 7 metri — racchiudono ancora oggi il centro storico secondo l’impianto originario del castrum, con cardo e decumano che si incrociano esattamente dove si incrociano ancora oggi le strade principali del paese. Il Museo Archeologico dell’antica Allifae conserva materiali provenienti da tre necropoli locali databili tra il VII e il IV secolo a.C.: vasi, cinturoni in bronzo, monili. Una comunità strutturata, con propria moneta già nel V secolo a.C., progressivamente riassorbita nel sistema romano. L’anfiteatro, identificato negli anni Novanta attraverso fotografie aeree e poi scavato, è uno dei monumenti meno noti del Matese campano. Da Alife a Quattroventi sono pochi chilometri di fondovalle: il rientro è rapido.

Perché farlo

Non è un percorso estremo. Non richiede abilità particolari né una moto specializzata. Quello che richiede è la disponibilità a fermarsi — ad Altilia, a Pietraroja, davanti alle mura di Alife — e a lasciare che il territorio faccia il suo lavoro. La storia sannita è ancora poco raccontata fuori dai confini locali, e questi luoghi la custodiscono con una discrezione che non è indifferenza, ma rispetto.

Restano alcune domande che il percorso pone senza rispondervi. Cosa rimane, nella struttura attuale dei borghi del Matese, di quella logica insediativa pentro — presidio in quota, controllo del fondovalle, rifugio nella montagna? In che misura la stessa orografia che rese così difficile la conquista romana rese così difficile, milleduecento anni dopo, la conquista piemontese? Il lettore che ha già percorso l’itinerario sui luoghi del brigantaggio avrà forse già una sua risposta.